Märklin 24cm Blechwagen auf Kulissenführung umbauen

Der Kuppelabstand mag für manchen akzeptabel sein. Allerdings lässt sich ohne Umbau keine stromführende Kupplung einbauen. Wenn jeder Wagen im Zug einen Schleifer bekommen soll, erhöht sich der Rollwiderstand sehr schnell ins unermessliche. Das kann Probleme geben. Ein Umbau würde sich lohnen.

Eine Befestigung der großen SYMOBA Kulisse 101 ist nicht ohne umfangreiche Arbeiten über dem Wagenboden durchzuführen. Deshalb ist es viel einfacher und sinnvoller, die kleine Kulisse 111 einzubauen.

Die Wagen besitzen eine sehr große Bodenfreiheit, die eine Montage einer Kulissenführung wesentlich vereinfacht. Die einzige Schwierigkeit beim Umbau entsteht bei manchen Modellen durch die direkt am Drehgestell angeordneten Puffer. Bei den Modellen der Nahverkehrswagen fehlen sie. Das vereinfacht den Umbau. Sofern man solche im Bestand hat, ist es sinnvoll, diese zuerst umzubauen.

Das Befestigen der Kulissenführungen sollte mit einer Längenzugabe von ca. 0,6mm erfolgen, wenn die Wagen im Gegenbogen auf 360mm Radien fahren sollen.

Für Modelle mit großem Raddurchmesser (12mm) wie diese Nahverkehrswagen ist Kulisse 111 mit dem Schacht 110 zu verwenden.

Zuerst sind die Drehgestelle abzunehmen. Die Puffer bei anderen D-Zugwagen, die weiter unten beschrieben werden, werden so abgetrennt, dass ein 90°-Winkel bestehen bleibt. Durch wird eine Befestigung an den Innenseiten der Trittstufen möglich.
Beim Silberling entfällt das.

Die Trennungslinie ist in der Abbildung dargestellt. Die alte Kupplung wird soweit abgetrennt, dass die Befestigung der Kulisse 111 nicht behindert wird.

Es ist sinnvoll, die äußerste Achse auszubauen, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Um eine ebene Auflagefläche für die Kulissenführung zu erhalten, wird entweder das Blech der Vorentkupplung ausgebaut, abgetrennt und gerade gerichtet. Dieses Blechstück wird dann unter dem Wagenboden zwischen die Trittstufen eingeklebt. Alternativ kann man den Blechstreifen heraustrennen, der quer über den Wagenboden verläuft.

Danach kann das Einkleben der Kulissenführung erfolgen.
Hier am Silberling mit großen Rädern (12mm) wird der Schacht 110 verwendet, damit das Rad bei Kurvenfahrt nicht gegen den Schacht stößt. Die Fühlerlehre sorgt für den richtigen Abstand: es soll einen Längenzugabe von 0,6mm sein.

Diese kann man je nach Radien variieren. Fährt man auf größeren Radien, kann man eventuell auf die Längenzugabe verzichten.

Der abgeschlossene Umbau mit einem anderen 24cm langen Wagen kann sich sehen lassen. Der Kuppelabstand hat sich verkürzt und man kann eine stromführende Kupplung einbauen.

Hier ist das rechts das Modell des TEE-Wagens mit kleinem Raddurchmesser von 10,4mm zu sehen. Bevorzugt wird man hier den Schacht 103 einsetzen. Der Vorteil liegt eindeutig im leichteren Kupplungswechsel bei diesem Schacht.

Sofern man auf Radius 360mm fährt und das Fehlen der Puffer zu verschmerzen ist, lässt man diese einfach weg. Gerade bei stromführenden Kupplungen ist ein Kontakt gegen Masse unbedingt zu vermeiden, was eventuell bei der Berührung von Kupplung und Puffer in Kurvenfahrten möglich wäre.

Rechts mit Puffern, blauer Wagen links ohne Puffer.

Hier die eingeklebte Kulissenführung an einem Modell mit kleinen Rädern von 10,4mm.

Das Kabel führt später zur stromführenden Kupplung. Masse hat der Wagen ja wohl genug. Dafür braucht es kein Kabel.

Die Winkel mit den daran montierten Puffer wurden an die Trittstufen gelötet. Der Lötkolben muss dazu einige Leistungsreserven aufweisen, weil das Material sehr dick ist. Dazu müssen die zu verlötenden Flächen blank geschliffen werden (mit Trenn- oder Schleifscheibe). Sonst ist diese Verbindung nicht durch Löten herstellbar. Man klemmt den Puffer mit einer Flachzange fest, so dass die zu schleifende Fläche an der Zange aufliegt. So wird ein Abwandern beim Schleifen vermieden. Alternativ ist zwar eine Klebstoffverbindung möglich, die jedoch nicht so leicht korrigiert werden kann. Der Kupplungskopf muss in engen Radien bis unter den Puffer ausschwenken, deshalb müssen diese direkt unter dem Wagenboden sitzen! Die gerundete Seite des Winkels zeigt nach oben; der untere Rand wird bis auf die Höhe des Puffers abgeschliffen. Das Anlöten der Puffer sollte vor dem Einkleben der Kulisse erfolgen. Beide Teile verzinnen, in die korrekte Position bringen und dann von der Innenseite erhitzen. Dauerbraten mag der Kunststoff in der Umgebung nicht. Die Puffer müssen etwas zurückstehen: etwa 1-2mm hinter dem Gummiwulst. Maßgebend für die Einstellung des Kuppelabstands mit der Kupplungslehre ist der Gummiwulst. Bei Kurvenfahrten in engen Radien verhaken sich sonst die Puffer, da die Längenzunahme bei dieser Wagenlänge nicht mehr ausreicht. Festen Sitz der Lötstelle prüfen.

Das Vergleichsfoto: rechts der Wagen mit Puffern, am linken Modell wurden sie weggelassen.

Im Prinzip ist es nur am Zugschluss sichtbar.

RTS-Kupplung

Die stromführende RTS-Kupplung 5910 kann auch mit SYMOBA eingesetzt werden. Das Kabel der Beleuchtung wird abisoliert und von der Öffnung her in den Schacht geführt. Die Kontaktzunge der Kupplung wird so weit gekürzt, wie es erforderlich ist. Anschließend wird die Kupplung unter der abisolierten Litze in den Schacht gesteckt. Man achte darauf, dass sich die Litze dabei nicht zur Seite verschiebt. Die Kontaktzunge berührt die abisolierte Litze und fixiert sie gleichzeitig. Dann sitzt diese fest genug im Schacht und gibt guten Kontakt. Es ist kein Löten erforderlich.

J. Geisen schrieb:

"Bei meinen 24 cm Blechwagen stecke ich das Kabel von der Beleuchtung für die stromführende Kupplung durch das Loch im Drehgestell unter der einen Achse durch und direkt von hinten in den SYMOBA NEM Schacht 107. So ist die Kabelführung besser als wenn ich es bei der 103 von „vorne“ hereinstecke. Also vor dem Einstecken der stromführenden Kupplung Kabel ca. 2mm abisolieren, von hinten in den Schacht 107 stecken, so dass vorne der abisolierte Teil herausschaut. Das Ende auf die Kontaktzunge legen und in den Schacht schieben. Hält!"

Ich bedanke mich für den Tipp!